Кения. По обе стороны экватора

Восточная Африка, колыбель человечества, первозданная земля, по которой волнами движутся несметные стада диких животных, как миллионы лет назад! Восторженное настроение грозило перейти в угрожающую фазу. Но рассиживаться было некогда. Наш путь лежал на север, за экватор. Смешно? Но не так, как мы смеялись, увидев нашу коллегу с десятикилограммовой черепахой в руках. Черепаха от страха наделала гигантскую лужу на проезжую часть, где до этого гуляла, как по паркету. А прелестная девица была так захвачена позированием на камеру вместе с монстром, что не заметила конфуза. Это случилось по дороге на озеро Богория. С нашим проводником Тайтосом мы отправились туда любоваться гейзерами и стаями розовых фламинго, которых в Богории собирается до полумиллиона.

В северной Кении парки и заповедники сравнительно невелики. Там обитает множество земных тварей, но таких гигантских стад копытных, какие бродят на краю Серенгети, на границе Кении и Танзании, здесь нет. В этом краю земля пустынна, изобилует свежими следами вулканической деятельности, множеством озер и целебных источников. Рай для «новых кенийцев».

В отеле, построенном в соответствии с их вкусом, мы предавались обыкновенному русскому занятию - выпиванию из горлышка бутылки крепчайшего джина (за неимением лучшего) в бассейне с минеральной водой. Местной публике обычай понравился. Но наш путь был на восток, а затем - в Серенгети.

Гора Килиманджаро со снежной шапкой на вершине выплыла из облаков, как из детских снов. Не хватало глаз смотреть вокруг. Тайком хотелось себя ущипнуть: на нас двигались слоны. Их было под сотню. Охраняя малышей, стадо пересекало дорогу. Над саванной стоял гул. Невероятные животные в такой близости, несметными стадами...

Заповедник Масаи Мара - один из самых густонаселенных кенийских национальных парков. Расположенный на севере долины Серенгети, он вмещает в себя около 80 видов млекопитающих и более 450 видов птиц.

Мы видели своими глазами: гепарда, терзающего жертву, пару львов, спящих в тростнике, побоище самцов зебр, антилоп, названия которых лень перечислять, самых высоких людей на Земле - масаев, пасущих свои стада, и еще всякую всячину.

Внезапно, так же, как и взошло, исчезло солнце. Экваториальные сумерки мгновенны, и мы запрыгали по кочкам в надежде на ночлег. Джип мчался по саванне, и кто-то затянул «Степь да степь кругом...». Наш проводник Тайтос на чистом английском спросил, про что, мол, песня. «Эта песня про драйвера, который замерз насмерть в русской саванне». Тайтос засмеялся: «Ой, я тоже так мерзну в сезон дождей, что даже кофту надеваю!»

Нескромный приют для путника ждал нас, утомленных впечатлениями от великолепного сафари. Надо сказать, что Кения - единственная страна в восточной Африке, где запрещена охота на животных. И сафари называется «охота» с фото. В отеле все было предусмотрено: горячий душ и вкуснейший ужин, развлечения в виде масайских народных танцев и кормления ночных животных, посиделки в кругу друзей у очага, где трещат ароматные поленья, за рюмкой доброго кенийского рома.

Наутро мы прощались с землей масаев, наш путь лежал на запад. Автомобиль окружили масайские женщины с кружевными ушами (они расширяют прорезь в мочке уха камешками и различными предметами, годится и коробочка от фотопленки), наперебой предлагая за бесценок украшения. Масайские деревни, которые мы проезжали, возбуждали любопытство. Но проникнуть в крааль и, тем более, в круглую хижину из ветвей и навоза, прикоснуться к загадочному укладу жизни этого племени не так просто. Масаи яростно блюдут традиции, изолируясь от наступления цивилизации. Чтят только законы скотоводов-кочевников, и никакая другая власть, даже президента Мои, самым высоким людям на планете - не указ. Если они замечают направленный на них объектив (без спроса и платы), ловко бросают в камеру камни. Масаев боятся даже львы, поэтому люди загадочного племени безбоязненно, в одиночку, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие бредут по саванне...

Перемещаясь по кенийским дорогам от одного природного заповедника к другому, мы останавливались в небольших городках, ходили по магазинам, расплачивались кенийскими фунтами (1 доллар США равняется 56-58 кенийским монетам) и погружались в обычный ритм жизни тех мест. Торгуют, как и у нас, всем и везде. Овощи и фрукты разложены на перекрестках, повсюду снуют разносчики сигарет и аудио- и видео продукции. Неаппетитные сувениры предлагают на каждом шагу. Если что-то приглянулось, торговаться просто необходимо! После первого же напора цена может упасть в десятки раз. Трехкилограммовый ананас стоит доллар. Ритуальное копье можно сторговать за три. На автостоянках в сувенирных лавках продавцы менее сговорчивы, чем на городских базарах. Старинные сосуды из выдолбленной тыквы и подлинные маски стоят очень дорого, но и за новодел из черного дерева и местного малахита просят не по деньгам. Впрочем, если вещь нравится, скупиться не стоит. Вернувшись домой, жалеешь, что все эти смешные вещи не захватил с собой для подарков друзьям. Все-таки из Кении, с самого экватора.

Само же это таинственное место отмечено облезлым щитом и не выражает никакой значительности. Улыбчивые толстухи бегут из-под навеса навстречу туристам, решившим отметить переход из северного полушария в южное глотком доброго джина, и наперебой предлагают купить пасхальные яйца из мыльного камня. На них нарисована карта Земли в представлении нормального кенийца. Поэтому заветная территория охватывает полмира.

Путешественнику по линии экватора надо выполнять некоторые правила. Их очень много, но все советы сводятся к следующему: не гулять в одиночку по ночной саванне; и даже в городах, и даже днем брать в провожатые кого-нибудь из местных; не забывать обильно натираться солнцезащитным кремом; брать в путь больше воды и опасаться воришек и нищих. А главное - пить таблетки от малярии и не скупиться на чаевые.

Надо сказать, что послушание помогает избежать неожиданностей, способных испортить чудесное путешествие.

Оставив позади Великий африканский разлом, мы двинулись к Индийскому океану. Момбаса обрушилась декабрьским жаром - 32 градуса. По раскаленным камням форта Джезус, построенного в XVI веке португальскими завоевателями, разгуливала лишь наша «отмороженная» компания. Остальная заезжая публика нежилась под сенью кокосовых пальм, соблюдая короткую дистанцию от тела до кондиционированного номера. Блаженство окунуться в океан и раскачиваться на волнах час, другой. Пить кокосовое молоко, поданное в естественной чаше, украшенной яркими цветами. Наблюдать, как отлив обнажает Большой риф, гулять по нему в поисках раковин. Играть на белом песке в прятки с пальмовыми крабами. Бросить это завораживающее занятие и отправиться в Старый город, где открыты двери жилищ, а с воровством борются просто - зажигают автомобильную покрышку на шее пойманного вора. Бродить по городу и не забывать приветливо отвечать на все «джамбо» (обязательное приветствие), адресованные тебе из проемов глинобитных лачуг.

Момбаса расположена на острове, и добраться до отеля можно только на пароме. Мы торопились - паром ночью не ходит. Как бы ни была хороша ночная «дикая» жизнь, она таила множество опасностей. Едва поспевая, мы успели пересечь пролив, и отель показался родным домом. Нам предстояло лишь выбрать, в каком из семи экзотических ресторанов отужинать и каким предаться развлечениям. И тут-то мы столкнулись с... паровозом!

Уверенно перебирая пунцовыми колесами, «Малинди-экспресс» двигался по мраморному полу. Его напористому продвижению вперед не мешали изумленные возгласы постояльцев. Похожая на закопченный поезд, толстая гусеница длиною в целый фут пыхтела и набирала скорость, минуя двери апартаментов для новобрачных и номеров поскромней. Усталые путешественники, едва переступив порог долгожданного ночлега и лишь наполовину утолив жажду кокосовым молоком, застывают при виде чудовища. Хозяин отеля рассмеялся: «Не бойтесь, это же «Малинди-экспресс»! Так в Кении именуют безобидного земляного червяка, любителя ночных прогулок. Жители порта Момбаса дали ему такое прозвище от названия городка, куда проложена железная дорога. В самом же городе Малинди большого черного червяка с красными лапками называют «Момбаса-экспресс». Так и курсирует этот «поезд» безо всякого согласия кенийского Министерства путей сообщения.

А утром «железнодорожные» приключения забылись, как сон. Морская рыбалка под предводительством чернокожих «пиратов» - заключительный аккорд путешествия. Улов - дюжина увесистых тунцов и... пятнадцатикилограммовая «кинг фиш», которую еле втащили на борт.

текст: Ольга Дубровская, Москва

фото: Александра Филатова, Москва

	Дополнительно:
	Версия для печати Послать другу